No niin, koitetaampa uudemman kerran...
Autona Vectra C, Z22YH, M32-6. Ajettu 200tkm
Eli oireet olivat 3- ja 4-vaihteen ulinat ja vaihdekepin palautumisliike 3-vaihteella.
Omana diagnoosina oli, että ylemmän pääakselin ulompi laakeri olisi sökö.
Valmistauduin vaihtamaan akseleiden uloimmat laakerit ja kytkin akselin stefan, kun kerta koppa avataan.
Puuttumatta shimmauksiin, koska olihan laatikko jo kestänyt pari sataa tonnia.
Akun irroittamisen jälkeen pääsi mittaamaan vapaan tilan laatikon kopan ja auton rungon välistä.
Tilaa oli 5 cm. Ei riitä sellaisenaan...
Seuraavat ovat vain omia huomioitani työn vaiheista. Ei varmasti parhaita tapoja, mutta joitakin kuitenkin...
Samoja asioita on saatettu käsitellä jo aiemmin tässä tai muussa topicissa.
Auto pukeille ja pyörä ripustuksineen pois. Sisälokasuojan irroittaminen antaa myös hivenen lisää pelivaraa.
Öljyt ulos laatikosta. Apurunkoa pitää löysyttää, jotta saa laskettua moottoria / laatikkoa hivenen alemmaksi. Tunkilla on hyvä justeerata korko kohdilleen, jotta koppa pääsee tulemaan suorassa pois. Niin tätä ennen on tietysti pitänyt irroittaa laatikon tuenta ylhäältä
Pultit auki ja koppa pois. Varottava ettei vaihtajan haarukoiden akselit pääse tulemaan mukana ja tipahtamaan.
Laatikkoa kasatessa tuli huomattua parempi järjestys myös akseleiden purkuun, kuin tuli itse purettua.
Vaijerit irti vaihtajan vivustosta. Vaihtajan akselin kaksi pulttia irti ja akseli pois laatikosta. Tässä on hyvä olla kaveri, joka
kääntelee akselia sopiviin asentoihin samalla vetäen ulos kun toinen antaa ohjeita ja ohjailee käsineen laatikon puolelta (Varoen peruutusvalon kytkintä ja irroittaen vaihtajan haarukat). On hyvä katsoa ettei O-rengas pääse irtoamaan ja hukkumaan akselista.
Ensimmäisenä voi irroittaa ylemmän pääakselin(sivuakselin?) vaihtajan haarukat ja akselin. Tämän jälkeen pitäisi akseli lähteä vetämällä ja hieman nostamalla (ettei vedä muita akseleita mukana) irti.
Seuraavaksi vetää kytkinakselia ja alempaa pääakselia hieman ulos, niin alempipääakseli vaihtajineen pitäisi irrota.
Ite vedin koko roskan kerralla syliin. Siinä on vaara että kolhii rattaat, kun akselit painavat yllättävän paljon
Tässä vaiheessa sitten paljastui laakereiden todellinen kunto. Tasauspyörästön päässä olevat laakerit olivat huonoimmat, sitten alemman akselin uloin ja sitten ylemmän uloin. kytkin akselin laakerit olivat parhaat, mutta eivät nekään enää priimaa olleet.
Eli ei muuta kuin uusia laakerita tilaamaan
Uloimpien laakereiden koolien irroittamisesta tuolla olikin jo puhetta. Mutta itelle teetti ongelmaa löytää halpahalleista (motonet, Biltema ym.) riittävän pientä "kukko" mallista ulosvetäjää. Mutta mielikuvituksen, kierretangon, prikka kasan, klemmarin ja
2-haaraisen ulosvetäjän avulla koolit kyllä irtosivat suhteellisen kivuttomasti.
Shimmien paksuudet vaihtelivat millin molemmilla puolilla. Tiedä häntä mikä niissä on ollut mittatarkkutena kun paksuudet eivät olleet ainakaan viidelle sataselle jaollisia. Eikä tainut olla varoiksi ostamani 0,95:n shimmikään.
Kytkin akselin ulkopäässä oleva pultti on liimalla kiinni ja osaa olla aika tiukassa. Joutui antamaan varovasti lämpöä. En muista ihan tarkkaan miten uloimman laakerin sain irti, mutta periaatteessa, kun pulttia kiertää vähän aiki, niin prässillä voi painaa siitä, kun tukee ulkoa päin laskettuna toisen rattaan alta. Ulosvetäjän ruuvi todennäköisesti vain kierittäisi pulttia takaisin kiinni.
Sisemmän laakerin alle ei tahdo saada minkään laista ulosvedintä. Ite en keksinyt muuta keinoa, kuin taltalla naputella rattaan hampaitten välistä laakeria ulos kunnes ulosvetäjän leuat mahtuvat tai laakeri irtoaa kokonaan.
Alempi pääakseli purkaantui prässillä ja tavallisilla Kukko-mallisilla ulosvetäjillä. Tosin kynsiä piti muistaakseni vähän hioa ohuemmiksi ja erilaiselle profiilille.
Ylemmän pääakselin kanssa joutuikin sitten temuamaan vähän enemmän.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... /4th_gear/
Tuolla on vähän vinkkiä akselin purkamiseen. Ongelmaksi koitui riittävän jäykän ja ohuen levyn löytäminen, jolla olisi saanut prässättyä synchron ulos(Kuva X, työkalu 5). Tähän jouduin käyttämään ehkä hieman brutaaleita keinoja. Ruuvipenkki ja nylon-vasara sekä lämpö...
Akseleita purkaessa kannattaa katsoa missä välissä on lukitus sokkia. ne näkyy hyvin noista akselieiden räjäytyskuvista.
https://www.diagnostics.org.uk/2010/01/ ... -cdti-vxr/
Pääakseleiden sisemmät laakerit jouduin irroittamaan hitsaamalla rullahäkki kiinni sisäkooliin ja prässäämällä rullahäkistä laakerin irti. Piti vain tarkoin suojata akseli ettei siihen pääse lentämään roiskeita.
Uudet laakerit prässillä paikoilleen ja rattaat sekä synchrot käänteisessä järjestyksessä takaisin. Kytkinakselin pultti kiinni uusilla liimoilla.
Laatikon puolelta kytkinakselin kooli lähti samaisella ulosvedin virityksellä, kuin kopasta. Pääakseleiden koolit sai juuri ja juuri irti 3" kukko ulosvetäjällä. Kynsiä tietysti piti ohennella ja kavennella. Tuen sai hyvin riittävän tukevalla latikalla laatikon tiiviste pinnasta. Mikä tietysti piti suojata, ettei tule jälkiä.
Laatikon puolta putsatessa kannattaa tukkia alareunassa oleva oljykanava, ettei kaikki lika valu tasauspyörästöön. Jollain olisi varmaan hyvä saada myös huuhdeltua tasauspyörästö, kun on alimmassa kohtaa vaihteistoa. Tuskin kaikki metalli ja muu muju tulee pelkkien laatikko öljyjen mukana. Ite koitin saada paineilmalla enimmät öljy/ likajäämät pois. Aika mahdoton tehtävä...
Kopan ja laatikon rungon saumasta vanhat tiiviste jäämät pois jollain putsi aineella, ettei tarvia kaapia tai hioa pyöräkotelosta käsin. On nimittäin ergonomia kohdillaan, jos autoa ei saa nosturille. Stefa irti esim liukuvasaralla tai jollain koukulla. Uusi varovasti naputtelemalla tilalle.
Aselit takaisin käänteisessä järjestyksessä mitä otti irti. Eli ekana kytkinakseli suorassa (melkein pohjaan), ettei stefa hajoa.
Alempi pääakseli vaihtajien haarukoiden ja haarukoiden akselin kanssa. Kaveri on hyvä olla katsomassa ja avittamassa konehuoneen puolelta.
Ylempiakseli paikoilleen sellaisenaan. Ja sitten ylemmän akselin vaihtajanhaarukat ja haarukoiden akseli. Tämän jälkeen vaihtajan akseli takaisin paikoilleen toisen alhaalta ohjailemana. Katsottava että O-rengas on vielä ehjä ja tallella. Pultit kiinni.
Liimat tiivistepintoihin ja koppa paikoilleen. Tässäkin auttaa kun joku antaa koordinaatteja ylhäältä(konehuone) käsin. Saa paremmin vaihtajienhaarukoiden akselit ja akseleiden laakerit kohdilleen. Pultit kiinni ja vaijerit kiinni vaihtajan vivustoon.
Öljyt takaisin ja muutkin irroitetut osat kiinni ja se olikin sitten osapuilleen näin.
Toivottavasti tästä on edes jollekin apua laakereiden vaihdossa / projektin aloittamisessa. Jos ei meinaa puuttua shimmauksiin, niin ei ole kovin paha rasti vaihtaa laakereita tasauspyörästön laakereita lukuunottamatta laatikon ollessa autossa kiinni. Aikaa ja malttia tosin pitää olla. Ja tosin jostainhan piti saada siihen välyksien määrittämiseenkin ohjeet.
Prässi on kyllä melkein ehdoton tässä operaatossa ja n- määrä erilaisia ulosvetäjiä.
Ps. auto on VIELÄ ajossa
mistäs se ääni keppiä sivulle vääntäessä on? 