Opel Club Finland (OCF)

Nykyisellä bensalla ei tulppien väristä voi enää päätellä juuri mitään.

noniin, eli miten saisi A-Omegan koneesta (2,0i) Hiukkasen lisää tehoa?
Siis takoituksena ei ole asentaa turboa, mutta jos se ei muuten auta, niin sitten on pakko

MantaGsi kirjoitti:noniin, eli miten saisi A-Omegan koneesta (2,0i) Hiukkasen lisää tehoa?
Siis takoituksena ei ole asentaa turboa, mutta jos se ei muuten auta, niin sitten on pakko

Noh turbohan se aina paras on. mut jos vaparina, nii imusarja vaihtoon ekana. itellä lexmauli calibrassa ja ihan eri peli. tai sitte 1.8E:n imusarjaa ja kantta. taitaa olla halvinta....? lukaseppas alkupään sivuja nii siel on paljo kaikkia juuri nuista. ja sitte omega laihikselle..

Jos ihan pienillä muutoksilla haluaa ja halvalla ja pysyy "vinku" kädessä niin pako- ja imusarjan kohdistukset. Venttiilien, palotilan ja pakokanavien kiillotus. Kustannukset lähinnä tiivisteet.
Sitten jos haluaa perusteellisesti tehdä samalla kun on kansi irti niin kannen tasoitus.
Kannattaa myös koeponnistaa vuotojen varalta. Nuo opelin kansien materiaali kun kuulemma on mitä on.
Ja lopuksi seetikulmat.

Kannattaa kysellä lähimmästä ammattikoulusta josko niillä on mahdollisuutta/vehkeitä tehdä kyseisiä töitä. On nimittäin paljon halvempaa. Muistaa vain kertoa että on menossa johonkin kilpuriin tai muuta sellaista ja että on ensiarvoisen tärkeää että tulee tarkkaa.
Esim. Naapurikaupungin AO:ssa tasoitus ja seetit 40€ ja koeponnistus 10€
kun koneistamoissa pelkät seetit on 100€ tasoa.

Sitten virtaavampaa putkistoa eli isompaa putkea ja läpivirtaavat vaimentimet.
Imupuoli kuntoon vapaavirtaussuodattimella ja jostain saa vielä isomman kaasuläppäkotelon niin ois hyvä.
Jos tässäkin tapauksessa haluaa viimeistellä niin pakosarjan tekoon tai valmiin sarjan osto.

Nuo jos tekee on hyvä hommata jo lastu tai ainakin nostaa hieman bensapaineita(huom! HIEMAN vaan)
Ohjelmoitava ruiskunohjausyksikkö olisi paras,mutta kallis.

Eiköhän noilla 5-20hv saa lisää riippuen lopputuloksen tarkkuudesta ja laadusta

Lille kirjoitti:Jos ihan pienillä muutoksilla haluaa ja halvalla ja pysyy "vinku" kädessä niin pako- ja imusarjan kohdistukset. Venttiilien, palotilan ja pakokanavien kiillotus. Kustannukset lähinnä tiivisteet.
Sitten jos haluaa perusteellisesti tehdä samalla kun on kansi irti niin kannen tasoitus.
Kannattaa myös koeponnistaa vuotojen varalta. Nuo opelin kansien materiaali kun kuulemma on mitä on.
Ja lopuksi seetikulmat.

Kannattaa kysellä lähimmästä ammattikoulusta josko niillä on mahdollisuutta/vehkeitä tehdä kyseisiä töitä. On nimittäin paljon halvempaa. Muistaa vain kertoa että on menossa johonkin kilpuriin tai muuta sellaista ja että on ensiarvoisen tärkeää että tulee tarkkaa.
Esim. Naapurikaupungin AO:ssa tasoitus ja seetit 40€ ja koeponnistus 10€
kun koneistamoissa pelkät seetit on 100€ tasoa.

Sitten virtaavampaa putkistoa eli isompaa putkea ja läpivirtaavat vaimentimet.
Imupuoli kuntoon vapaavirtaussuodattimella ja jostain saa vielä isomman kaasuläppäkotelon niin ois hyvä.
Jos tässäkin tapauksessa haluaa viimeistellä niin pakosarjan tekoon tai valmiin sarjan osto.

Nuo jos tekee on hyvä hommata jo lastu tai ainakin nostaa hieman bensapaineita(huom! HIEMAN vaan)
Ohjelmoitava ruiskunohjausyksikkö olisi paras,mutta kallis.

Eiköhän noilla 5-20hv saa lisää riippuen lopputuloksen tarkkuudesta ja laadusta

Hmm.. pikkasen erilaisia mielipiteitäkin olisi tarjolla: Amis on ihan hyvä paikka kysellä koneistuksia kanteen, normi koneistuksissa halpaan käyttö peliin. Viritys hommien osalta, pääsääntöisesti amikset unohtaisin.

Pakosarjan kohdistusta ei missään nimessä pidä mennä tekemään, tällä toimenpiteellä varmistat ettei lisätehoja tule päin vastoin. Kiiloittaminen on turha toimenpide tossa kohtaa, toki hyvän mielen saa ja sontaset kädet.
Niin ja hinnat pelkille seetien koneistukselle ei oo 100e vaan 6-8e/ reikä.
Ja viisas kotivirittäjä ottaa yhteyttä ammattilaiseen ja pyytää apuja kannen tekemiseen.
On olemassa pajoja jotka koneistuksien yhteydessä tekee mallin kanavista ja antaa selkeet ohjeet kannen tekemiseen, jopa muutamalla kympillä.

Toki on kiva huomata että intoa riittää kansi hommiin mutta turha pään seinään hakkaaminen ei kannata. Kysyvä ei kuitenkaan tieltä eksy

Sitä tossa tarkoitinkin, että kannen peruskoneistukset amiksesta. Varmistaa vaan että sen homman tekee osaavammat oppilaat eikä esim ekaluokkalaiset( Ei varmaan annetakaan tehdä) tai jopa asian osaava opettaja.

Hinnat oli suuntaa antavat ja lähinnä suhteesta koneistamon ja ammattikoulun välillä. Ja tämä nimenomaan niille joilla ei ole liikaa rahaa käytettävissä. Muuten kannatan varsinkin PK-yritysten käyttämistä jotta suomalainen yrittäjyys säilyy.
Hintaa kysyin koneistamosta ja sanoivat pelkälle venttilityölle n.100€.
HUOM! Hinnat varmasti vaihtelevat alueittain

Mutta jos ei tiedä yhtään mitä on tekemässä niin kansi virityspajaan!!

Mielipiteitä on yhtä paljon kuin ihmisiä, mutta kyllä henk.koht teen/ suosittelen kaikkien pintojen ,jossa palanutta seosta(pakokaasua) pyörii, kiillotettavaksi ainakin karstoittumisen ehkäisemiseksi sekä pakokaasun optimaalisen poisvirtauksen edesauttamiseksi.

En ole mikään pitkän linjan ekspertti. Olen vain itseopiskellut teoriassa ja käytännössä sekä kerännyt tietoa ja käyttäjäkokemuksia.

Pakosarjan kohdistuksen tarpeettomuudesta kuuntelen mielelläni lisää ja varmaan moni muukin.
Olen tähän asti ollut siinä uskossa että virtausvastus pitäisi saada mahdollisimman pieneksi sekä pako että imupuolella moottorin hyvän hengityksen(virtaavuuden) vuoksi.

Lille kirjoitti:
Pakosarjan kohdistuksen tarpeettomuudesta kuuntelen mielelläni lisää ja varmaan moni muukin.

Se että pakosarjan aukko on suurempi kuin itse kanava, estää tavallaan takaisin päin tulevan syklin joutumisen kanavaan. Se ikäänkuin lähtee helpommin takaisin päin kun paluu tulee reunoilta ja keskiosa kiihdyttää sitä kollektorin suuntaan takaisin. Vähän vaikeeta selittää mut jotensakin noin se menee.

Lille kirjoitti: Imupuoli kuntoon vapaavirtaussuodattimella ja jostain saa vielä isomman kaasuläppäkotelon niin ois hyvä.

Sopiiko jostain autosta suoraan ne:n imusarjaan isompi kaasuläppäkotelo tai saako vakioa sorvattua niin paljo että siitä ois jotain hyötyäki?

Ite luin jostain, että tuo pakosarja pitäis yläreunasta olla hieman suurempi kuin kanava kannessa. Eli jää pieni porras joka estää takaisin virtauksen. Ja olen kuullu sellasenkin jutun, että peltisarjan voi tehdä alusta hieman kartiomaiseksi, eli putki laajenee kannesta lähtiessä hieman, estää kuulemma myös takaisin virtaamista (en kyllä sitten tiedä, toimiiko tuo).

Antti-89 kirjoitti:Sopiiko jostain autosta suoraan ne:n imusarjaan isompi kaasuläppäkotelo

X20XEV:n läppäkotelo sopii ainakin.

Mutta eikös jos on pakosarja mitoitettu oikein ja kollektorit virtaavat ja kunnon virtaava putkisto niin takaisin virtausta ei tapahdu.
Riippuu tietenkin kuinka hurja overlap on nokassa. Sekä ajoituksista

Lille kirjoitti:Mutta eikös jos on pakosarja mitoitettu oikein ja kollektorit virtaavat ja kunnon virtaava putkisto niin takaisin virtausta ei tapahdu.

Kyllä, jollain kierroslukualueella.

Lainaus virittäjän käsikirjasta:

Pakokaasun hitaus ja pulssimainen liike saavat aikaan paineen vaihtelun pakoputkistossa, ja tietyllä hetkellä vallitsee pakosarjassa jopa lievä alipaine. Suunnittelemalla pakoputkisto oikein on mahdollista saada tämä alipaine esiintymään pakosarjassa juuri oikealla hetkellä eli poistotahdin aikana. Alipaine ikäänkuin "imee" pakokaasut ulos, jolloin sylinterin tyhjentyminen on luonnollisesti mahdollisimman täydellistä. On kuitenkin huomattava, että pakosarja voidaan tällä tavoin virittää vain varsin suppealle käyntinopeusalueelle, jonka ulkopuolella ei kuvatun mukaista ejektorivaikutusta esiinny.

JeStEr kirjoitti:

Timonen kirjoitti:1) C20NE-lohko + 20E-virikansi, jota laskettu 0,4mm + XE:n männät kankineen. Puristussuhteeksi tulee ilmeisesti n. 11,5:1?

Enintään 10,8 tulee noilla osilla. Arviolta 10,66 riippuu siitä sun kannesta..

Edit: typo

Hmmm... Tuo vois olla ihan hyvä arvo puristussuhteelle.

tämahän ei tänne välttämättä virallisesti kuulu, mut nokka on vaihtumassa vähä jyrkempään eli viritystä. Elikkä pystyykö c20ne:hen vaihtaan nokan ilman kannen irroitusta?? ja onko ne:n kansien kanavissa ollu tapana olla paljoa "valuvirheitä", jos joutuu kantta irrottaan, nii samalla sit fiksailis niitä.

Antti-89 kirjoitti:tämahän ei tänne välttämättä virallisesti kuulu, mut nokka on vaihtumassa vähä jyrkempään eli viritystä. Elikkä pystyykö c20ne:hen vaihtaan nokan ilman kannen irroitusta??

Pystyy. Tarvitset vain painimet, joilla painat keinuvipuja alaspäin, ja sitten kun ne eivät enää ota kiinni nokkiin, voit vetää nokan pois.
Itse sain aikoinaan ko. itsetehdyt painimet lainaan Hämeen Dieselistä, eli kannattaa kysyä moottorikoneistamoista. Tai tehdä itse ne.