Opel Club Finland (OCF)

hitsauskaapelissa moni sanonu että huonoa on se ettei se jousta samalla tavalla kuin hifikaapeli plus on raskaampaa.

tuon kokosessa (20mm2) en tiedä vielä mutta tuo tunnettu isojenpoikien käyttämä 50-90mm2 alkaa jo painamaan

Rizla^^ kirjoitti:hitsauskaapelissa moni sanonu että huonoa on se ettei se jousta samalla tavalla kuin hifikaapeli plus on raskaampaa.

tuon kokosessa (20mm2) en tiedä vielä mutta tuo tunnettu isojenpoikien käyttämä 50-90mm2 alkaa jo painamaan

jouston puute ja paino voi johtua ihan eristeestä... yleensä tukevat hitsikaapelit joutuu melko koville ja aivan erilaisille rasituksille kuin autokaapelit, mutta itse lanka on tasan ja varmasti ihan yhtä hyvää kuparia kuin autokaapelissa... ellei jopa vähän laadukkaampaakin hintaansa nähden...

Tuomas kirjoitti: Jos laitat sinne jonkun aktiivisubbarin niin joku 16 neliön kaapelikin riittää. Kunhan kaapeli on kuparikaapelia niin se on hyvää. Hifiliikkeet myy kauniita hifivirtakaapeleita, mutta tavallinen paksu virtajohto tai hitsauskaapeli on ihan yhtä hyvää eli hifikaapelista ei kannata maksaa.

HerraIhme kirjoitti:-bandbass.

Se on bandpass, suomeksi kaistanpäästö. Löytyy haulla paremmin kun kirjoittaa oikein

HerraIhme kirjoitti:Vahvistin. Tässä tyypillisin virhe on että "ostin 1000 watin supparin ja laitan 800 watin vahvarin jotta kestäisi" Nimittäin asia on juuri toisinpäin, usein miten elementin harjoittaa juuri liian pieni vahvistin. Suosituksena on hankkia vahvistin jonka RMS teho on 1,25 x elementtien yhteenlaskettu RMS tehonkesto.

Liian pieni vahvistin ei riko elementtiä sen herkemmin kuin isompikaan. Kunhan vahvistin on oikein säädetty ja käyttäjällä on järki päässä niin pieni vahvistin on aivan yhtä turvallinen kuin isompikin.
Elementit rikotaan säröllä, siis sillä että yritetään soittaa lujempaa kuin on tehoa. Jos pienempi vahvistin riittää niihin äänenpaineisiin mitä tavoitellaan, niin on pelkkää rahan tuhlausta ottaa "varmuuden vuoksi" isompaa. Jos tavoitteena on hillittömät äänenpaineet niin silloin sitä tehoa pitää olla luonnollisesti riittävästi eikä yrittää saada vahvistimesta irti enempää kuin mihin se pystyy.

Juu myönnetään että kännykän näyttö ja autocorrect eivät ole parhaita tapoja kirjoittaa pitkiä tekstejä. Pahoittelut kirjoitusvirheistä joita en ole korjannut

Sitä tosin en ymmärtänyt mitä tekemistä on aktiivisubbarilla ja virtajohdon paksuudella? Mikäli olen asian oikein ymmärtänyt niin virtajohdon paksuus valitaan virran aiheuttaman tehohäviön perusteella eikä siihen vaikuta lainkaan onko aktiivi vai passiivisuppari vaan vahvistimen brutto virranotto ja etäisyys akusta.

Lisäksi hitsauskaapelista sen verran että vaikka sen kupari on yhtä laadukasta niin itse kaapeli ei ole yhtä hyvää. Hitsauskaapeli on suunniteltu pysymään viileänä suurissa viroissa joka on autossakin hyvä ominaisuus mutta huonona puolena siinä on vääränlainen johdinpaksuus joka ei kestä tärinää ja jättää ilma välejä punoksiin jolloin kosteus yhdessä tärinän kanssa hapetuttaa nopeasti. Eli vaikka hyvä hitsauskaapeli on parempi kuin joku biltema kaapeli niin ei kannata odota kovin pitkää ikää ja valitettavasti johto ei hajoa ensin vaan elementti kun vahvistin alkaa säröttään liiaksi laskeneen jännitteen takia.


Ja väitteeni että liian pieni vahvistin harjoittaa herkemmin kuin liian iso perustuu juuri siihen että 80% käyttää vahvistimen linjasäätöä äänenvoimakkuusnappulana eikä edes kuule alkavaa säröä joka hajottaa.

HerraIhme kirjoitti:Sitä tosin en ymmärtänyt mitä tekemistä on aktiivisubbarilla ja virtajohdon paksuudella?

Sitä, että kysyjä oli hakemassa pientä ja halpaa aktiivisubbaria, joissa on pienet vahvistimet ja pieni virrankulutus. Sellaiselle yksin riittää ohuempikin kaapeli. Ei ollut yleinen ohje, vaan ihan kysyjän tilanteeseen tarjottu ehdotus.

HerraIhme kirjoitti:Ja väitteeni että liian pieni vahvistin harjoittaa herkemmin kuin liian iso perustuu juuri siihen että 80% käyttää vahvistimen linjasäätöä äänenvoimakkuusnappulana eikä edes kuule alkavaa säröä joka hajottaa.

Tiedän kyllä, mutta silti syytit käyttövirheestä vahvistinta. Virheellisen puolelle menevää tietoa vaikka oikeaan lopputulokseen tähtääkin

Tyhmä kyselee. Tai lähinnä kokematon. Alkaa tulla sen verta kilometrejä päivittäin että tekis mieli alkaa panostaa tuohon äänentoistoon. Mietin lähinnä ens alkuun subbaria ja vahvistinta. Minkä kokoinen ja millanen subbari ynnä vahvistin pitäisi hankkia kun autona on farmari omega ja ajatuksena olis tehdä subille suljettu kotelo kuskin puolelle takakontin sivupaneeliin. Vähän samaan malliin kun Bosen systeemissä on. Kauheita summia ei oo tarkotus upottaa (n300€)

Mulla kans sama mieles, mut tulis bmw:n takaluukkuun yhden tyhjän sivukotelon tilalle.
Harkinnassa ollut 10" basso ja niin iso suljettu kotelo väsätä vanerista sille kuin siihen tyhjään tilaan mahtuu.
Mikä vahvari olis bueno yhdelle 10" bassolle?

jarkkis kirjoitti:Mulla kans sama mieles, mut tulis bmw:n takaluukkuun yhden tyhjän sivukotelon tilalle.
Harkinnassa ollut 10" basso ja niin iso suljettu kotelo väsätä vanerista sille kuin siihen tyhjään tilaan mahtuu.
Mikä vahvari olis bueno yhdelle 10" bassolle?

no sehän riippuu sun budjetista paljon... ja vähän siitä elementistä tietenkin minkä oot hommaamassa...
Itte ajattelin siirtyä askeleen vielä pienempään ja kokeilla rakentaa oikeaan takanurkkaan 8" elementille reflexikotelon... sopivan laadukas pieni elementti niin soi melko varmasti mulle hyvin reflexinäkin ja kuitenkin luulisin, että sille saa silti riittävän ison kotelon rakennettua, että sen myötä toisto ulottuu mukavan alas.

Laitat sinne 2kpl DLS RW6 refleksikotelossa niin soi

äänenlaatu hyvä eikä ttilaakaan tarvita paljon...

http://www.powerset.fi/dls_rw6

Ei mun mielestä edes pahan hintanen jos aattelee.

Nyt kun muistutit niin täytyy ottaa mietintämyssyyn mukaan ehdottomasti

Ja myös Tangbandin 6,5" elementti kannattaa pitää mielessä. Anopin autoon laitettiin moinen kapine refleksikotelossa ja ainakin ensikokeilu oli hyvinkin positiivinen. Eikä ole hinnankiroissa tuo elementti.

EDIT: http://www.hifitalo.fi/tangband_w6-1139sif

tuikki kirjoitti:

jarkkis kirjoitti:Mulla kans sama mieles, mut tulis bmw:n takaluukkuun yhden tyhjän sivukotelon tilalle.
Harkinnassa ollut 10" basso ja niin iso suljettu kotelo väsätä vanerista sille kuin siihen tyhjään tilaan mahtuu.
Mikä vahvari olis bueno yhdelle 10" bassolle?

no sehän riippuu sun budjetista paljon... ja vähän siitä elementistä tietenkin minkä oot hommaamassa...
Itte ajattelin siirtyä askeleen vielä pienempään ja kokeilla rakentaa oikeaan takanurkkaan 8" elementille reflexikotelon... sopivan laadukas pieni elementti niin soi melko varmasti mulle hyvin reflexinäkin ja kuitenkin luulisin, että sille saa silti riittävän ison kotelon rakennettua, että sen myötä toisto ulottuu mukavan alas.

Budjettihan pitää luonnollisesti olla mahdollisimman pieni. No pitää käydä kaupois kiertelees ku on ajankohtaista ja kysellä myyjiltä sit.

sinuna pitäisin kans mielessä nuo esitetyt pikkusubit... ja joko sille suoraan monovaffi tai sit suoraan joku 5-kanavainen lankku siltä varalta, että innostut ovikajareitakin laitteleen

Kiitos vastauksista ja neuvoista. Enköhän tässä päässy jyvälle miten johdot vedetään bassolle, mutta sen basson osto on vielä auki. Sain tossa pari päivää sitten auton huollosta (viikon oli poissa), niin pääsin vasta nyt kattelee. Vielä muistutuksena, että etsin pientä bassoa nykyisten kajareiden (edessä 2x 4" ja takana 2x 5.25") tueksi, eli ei mitään suurta. Tuohon Opel Kadett Cabriolettiin ei muutenkaan saa tai kannata mitään isoa laittaa, ja muutenkin haluan, että esim. on tavaratilaa takana.

Mennään edelleen sillä pienellä aktiivisubbarilla. Takapenkkien alle ei mahdu, enkä lähtökohtana viitsisi rupee modaa niin että mahtuisi, joten olisiko millään tavalla fiksua laittaa takapenkin taakse joku basso kiinni, eli käytännössä ruuvaisi sinne kiinni? Esim. http://www.autostudio.fi/autohifi/autos ... oofer.html tai http://www.autostudio.fi/autohifi/autos ... oofer.html vai onko parempia vaihtoehtoja tai muuten ehdotuksia basson sijaintiin?

mites hanskalokeron pohjaan/taakse? oisko siellä tilaa?

ChiEf kirjoitti:Ja myös Tangbandin 6,5" elementti kannattaa pitää mielessä. Anopin autoon laitettiin moinen kapine refleksikotelossa ja ainakin ensikokeilu oli hyvinkin positiivinen. Eikä ole hinnankiroissa tuo elementti.

EDIT: http://www.hifitalo.fi/tangband_w6-1139sif

Jos rahkeet riittää, saa kyseistä elementtiä vieläkin halvemmalla ulkomailta.
http://www.ebay.com/itm/Tang-Band-W6-11 ... 58b581a8d8
Itse tilasin kyseiseltä myyjältä kesällä kaksi kappaletta näitä ja maksoin 94e posteineen suomeen. Postit olivat 8e/per elementti. Ensiksi pitää vain ottaa yhteys erikseen myyjään että saako tilauttua suomeen, koska ei tarjoa siihen suoraan mahdollisuutta. Todella hyvä palvelu ja tilaus onnistui mutkitta, kyselyni jälkeen laittoi hintatiedot sähköpostiin ja sittenkun päätin ostaa tuotteet sain laskun ja paypalilla maksoin.

Todella tyytyväinen olen ollut, tarkka ja miellyttävä soundi, vaikka en ole vielä ehtiny koteloa tehdä vaan vahvistetulla hattuhyllyllä mennään. Pysyy tiukemmassakin basson jytkessä mukana ja ääni ei puuroudu. Liikerata todella pitkä. Vanhalla Spl vahvistemalla olen näitä soitellut noin 100W per kautin.

Tämä tietysti aivan oma mielipide, niinkuin seuraavakin.
Eli suosittelisin näille suljettua koteloa, helpompi tehdä ja refleksissä matalalle viritetty refleksiputki tulee epäkäytännöllisen pitkäksi tai pieniksi pilliksi joka ääntää sivuääniä.
Tässä vähän vertailua, jota tein. Satavarma en ole tietojen paikkansa pitävyydestä (+omista taidoista), varsinki DLS elementin parametreistä oli hieman ristiriitaisuuksia

Herkkyys:

Tumma viiva: 2kpl DLS RW6 - 18 litran kotelo yhdellä 3" 20cm putkella.
Vaalea viiva: 2kpl Tang Band W6-1139SIF - 15 litran suljettu
Molemmat mallinnettu puoli avaruuteen, 2,83v jänitteellä.

Liikepoikkeama:

Viivat kuvaavat samoja elementtejä ja koteloita, kuin edellisessä.
Taulukon vaaka-akselilla taajuus niinkuin edellisessä, ja pystyakselille elementin peak-to-peak (maksimi pohjasta "kattoon") liikepoikkeama millimetrejä.
28,3v molemmille subeille, eli 400w 2ohmin kuormaan. DLS RW6 lin. xmax on 4,5mm ja TB:en 11,5mm. Kuvan taulukko ja punanen viiva näyttää millä taajudella DLS:än liikepoikkema ylittyy, TB liikerata ei ylity (olisi voinut mallintaa reilusti isommankin/herkemmän kotelon).

Korjatkaa virheitä, olkaa hyvät.