Opel Club Finland (OCF)

todella hienoa jälkeä markus!
kiva nähdä että imusarjalle tulee käyttöä........
nytt vaan dynotuloksia että saa nähdä onko mitään hyötyä.........ainakin koko imusarjan vaihto vaikuttaa............

Imusarjasta kevennetty ylimääräiset osat pois (EGR:n kanavisto):


Kaasuläppäakselin ohennusta, pultinkantojen muotoilua ja kotelon siistimistä:


Alipainelähtö jarrutehostimelle. Plenumin "läpivientikumi" anastettu ylimääräisestä jarrutehostimesta ja liitin on myös peräisin samaisesta paikasta:


Kaasuvaijerin kiinnitys C16XE:n alkuperäisellä raudalla. Kiinnityspiste samassa paikassa suhteessa kaasuläppäkoteloon kuin alunperinkin:



Plenum-kotelo maalattuna:


Hain sylinterikannen koneistuksesta. Nyt on ohjurit vaihdettu, taso plaanattu ja seetit ja venttiilit koneistettu. Seetien ja venttiilien muotoa hienosäädettiin vielä hieman entiseen verrattuna. Kuvia myöhemmin. Seuraava vaihe on odotella säädettävien nokkapyörien saapumista, minkä jälkeen täytyy kokeilla kuinka suurissa rajoissa pystyy säätämään niin, että venttiilien ja männän väliin jää vielä tarvittava turvaväli.

Iso käsi, tsiisus että on siistin näköistä työnjälkeä

On se kone

[quote=. Ahtopainettahan tuolla ahtimella tulee olemaan noin 0,7 bar.[/quote] Ei taida olla ahtimesta kiinni toi ahtopaine vaan välityssuhteesta jolla sitä pyöritetään....... Jos se tuottaa laskuissa 0.7 ni saa sen antamaan vaan vaik 0.2bar pikkusen pinemmällä välityksellä. Eli ei käy selitykseksi....

No onhan se näinkin, mutta mitä sitä suotta niin hiljaa pyörittämään, kerralla sitten kunnolla... Tuo 0,7 bar on tietysti laskettu suurimmalla sallitulla eli 14 000rpm pyörimisnopeudella. C16XE:n vakiohihnapyörä käy suoraan ja sillä välityssuhde osuu juuri sopivasti tuolle maksiminopeudelle, jos moottorin rajoitin on 7000 rpm (alahihnapyörän halkaisija tasan kaksi kertaa suurempi kuin ahtimen hihnapyörän). Kai sitä ahdinta uskaltaisi myös 15 000 pyörittää, niin voisi kierrättää konetta 7500 rpm asti muuttamatta hihnavälitystä.

Oikeasti ei edes ole aikaa tehdä nyt noita ahtimen asennuksen vaatimia hommia, kun täytyy saada Corsa ajoon, että saa Vectrankin tehtyä joskus valmiiksi. Toinen syy on se, että ei myöskään ole rahaa kaikkiin tarvittaviin tarvikkeisiin. Nyt olen ajanut pikkuveljen Vectralla ja se lysti loppuu kohta, kun pikkuveli saa ajokortin parin kuukauden päästä.

Ainakin x16xel männissä oli tavaraa ohuimmassa kohdassa 9mm. Kyllä siitä sopii ottaa siivu jos toinekin!

no millin ainaki voi ottaa suht huoletta

OK. Täytyy katsella sitten, kun ahtaminen on ajankohtaista. Tuohon omaan moottoriini on ilmeisesti joskus vaihdettu männät, kun noiden merkki on AE. Alunperin taitaa olla vain Mahlea ja KS:ää. Onkohan lakien paksuuksissa ja mäntien kestävyydessä eroja merkistä riippuen? Mikähän se nyt olisi sitten se minimipaksuus männän laelle tuollaisilla 0,7 bar ahdoilla ja asiallisella coolerilla?

Kuinkas helposti noiden mäntien irrottaminen kangista muuten käy ilman vaurioita mäntiin? Taitaa olla aika lujassa tuo männäntappi ja sitä ulos painaessa täytyy tuki ilmeisestikin ottaa männän kyljestä, pysyykö mäntä muodossaan?

Imusarja on taas vähän valmiimpi, vielä täytyisi tehdä lähtö bensapaineensäätimen alipaineletkulle. Voisihan sen toisaalta ehkä haaroittaa tuosta jarrutehostajan letkustakin. Muutama kuva:





Osat sovituksessa konehuoneessa. Poikkitukitankoa täytyy muokata, nyt ottaa kiinni kaasuläppäkotelon vivustoon. Tämä oli kyllä tiedossa jo alunperinkin.




Sitten vain odotellaan vielä dbilasin nokkapyörien saapumista, minkä jälkeen pääsee toivottavasti kasaamaan koneen...

[quote="Markus"]Mikähän se nyt olisi sitten se minimipaksuus männän laelle tuollaisilla 0,7 bar ahdoilla ja asiallisella coolerilla?

[/quotehyvä ohjearvo on että männänlaen ja ylimmän männänrengas uran väliin pitää jäädä tavaraa vähintään 4 milliä.

Koneistamolla minulle ainakin sanottiin että vanhoja mäntiä ei saa ehjänä irti kangista,tai ainakin se on hankalaa,näin siis c20ne.n kohdalla.
Mutta saattaisihan se onnistua kun sorvaisi just oikean kokoisen vahvaseinämäisen putken johon kylkiin reijät,joista pääsisi sitten painamaan tapin pois?
Tai sitten lopputuloksena on se mäntä kiilautuneena sinne putken sisälle
Kaasulla ne vissiin lämmittelee ensin ne kiertokangen silmät ja sitten prässillä tappi pois.

Koneistamolla joskus käytin männät irrotettavana. Varoittelivat kyllä, mutta ihan nätisti irtosi männät kangista ilman vaurioita.

Mä tein alumiinista millin mäntää isomman "skeittirampin", on vielä männän halkasiaeron verran vinossa, männäntapin kohdalle reikä. Väliin pehmeää pahvia, kankien lämmitys ja prässäys.

Ensin kokeilin ilman mitään, vituiks meni... Päätin tehdä viimeisen päälle pro vermeen ja toimi. tekemiseen meni 10 minsaa, ei tee kipeetä vaikka joutuis joka männälle tekemään oman..

Asennus on pahempi homma...... Jätin yhden männän tuhoomisen jälkeen ammattilaisen murheeksi, maksoi kympin..

otan kuvan härvelistä kun käyn tallilla.

omega16T kirjoitti:hyvä ohjearvo on että männänlaen ja ylimmän männänrengas uran väliin pitää jäädä tavaraa vähintään 4 milliä.

Ns. paljealueesta ei ollut tarkoitus ottaa mitään pois, vaan vain syventää tuota maljaa. Eipä tuolla männän paljealueella pentroof-palotilan kanssa ehkä ole niin paljoa merkitystä kuin perinteisemmän mallisilla palotiloilla, mutta ajattelin kuitenkin pitää sen alueen alkuperäisenä ja muuttaa vain tuota syvennystä.

Voihan tuosta 4 mm tiedosta tietysti työntömitan kanssa laskeskella millä syvyydellä maljan pohja nyt on ja paljonko olisi varaa ottaa pois.

Otapa Vilderi kuvia härvelistä. Itse ehdin jo suunnitella jotakin hyvin samansuuntaista...

http://kotisivu.dnainternet.net/vill512/kalu.jpg

On muuten sun männille sopiva, ja itselle tarpeeton

Löytyy vielä jostain tarkka tuurnakin männäntapille...